Afinación, "in tune with itself".

Tema en 'Trucos y consejos' comenzado por Jorgens, 6 de Diciembre de 2010.

  1. Hasta que no domine esto no me rindo, je je je. Como ya he leido que por muy buen equipo que tengas para grabar, si la batería no suena bien no hay mucho que arreglar, me puse a dominar la afinación (a pretenderlo...) y, en eso ando.

    Hay muy buenos videos en la red, pero cuando te pones delante del toro, surgen mil historias. Si sabéis inglés este documento está bastante bien:

    http://home.earthlink.net/~prof.sound/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/PSound_DTB_V2.pdf

    Al grano. Tras muchas vueltas y tiempo pensando en cómo funciona el tema se me ocurren varios modos de verificar que una parche está correctamente tenso. Parece que lo importante es que la tensión sobre el parche sea homogenea, es decir, que no haya zonas con más tensión que en otras. Hasta ahí estamos de acuerdo (espero), pero, ¿Qué me puede asegurar que hemos conseguido esa tensión homogenea? Veamos algunos modos, a ver cuál se os ocurre que es el correcto.

    1.- Atornillar las mismas vueltas cada tornillo.
    Sería lo más erroneo pues es muy muy raro que las bellotas de un casco estén todas a la misma distancia del borde del mismo. Mide esa distancia y lo comprobarás. Si una bellota está más cerca del borde del casco que el resto, parece obvio que necesitará más vueltas de tornillo para conseguir el mismo apriete que en el resto de bellotas. Este por tanto no es buen método en absoluto. Otra cosa sería empezar a contar vueltas partiendo de un parche suelto, atornillando a mano hasta notar que el tornillo empieza a hacer la más mínima tensión. En ese caso parece más fiable, pero no creo que sea muy exácto.

    2.- Conseguir el mismo torque, o par de apriete, sobre cada tornillo.
    Este método no me gusta. Aún en buenas baterías, puede haber tornillos a los que le cueste más trabajo ser apretados, no por la tensión del parche sino por rozamientos entre roscas de tornillo y de la bellota, por no hablar de oxidaciones, golpes sobre roscas etc. No es para nada fiable bajo mi punto de vista. O sea que las llaves medidoras de torque.... no me gustan.

    3.- Medir la tensión de la superficie del parche cerca de cada tornillo.
    Este ha de ser uno de los mejores métodos, pues es lo que queremos conseguir. Ahora, cómo lo medimos? A mano y con mucha experiencia podría valer. Si notas la misma depresión al hacer fuerza con el dedo sobre el parche junto a cada tornillo, es que el parche está apretado por igual, pero a ver quién tiene tanta experiencia. Otro método sería usar un medidor de tensión en el parche, junto a cada tornillo, como es el caso del Tama Tensión Watch o similares. No es que sea 100% preciso (si lo colocas varias veces en el mismo lugar, a veces consigues medidas algo distintas, pero todas cercanas a un cierto valor y puedes jugar con la media), pero para hacerse una idea parece que sirve. Uno de los problemas cuando uso este método es que en ocasiones me pide dejar alguno de los tornillos practicamente suelto, estando otros apretados y creando deformaciones del aro apreciables a simple vista. Eso me haría pensar que el tension watch es una mierda, pero si golpeo junto a cada tornillo el tono es idéntico... y los cascos y aros son de calidad y no están deformados que yo vea.... pero miraré mejor por que tiene toda la pinta de aro deformado.:(

    4.- Conseguir el mismo tono cerca de cada tornillo.
    En teoria y si no me equivoco, si consigues el mismo tono cerca de cada uno de los tornillos, has conseguido la misma tensión en todo el parche. Pero... al menos para mi oido, es un poco jodido. Cada vez que golpeas cerca de un tornillo generas no solo un tono, sino varios tonos a la vez. Los armónicos imagino. Cuesta por tanto saber en qué tono fijarse, más aún cuando (o al menos esa es mi impresión) unos armónicos suben y otros bajan de tono al apretar o soltar el tornillo y te haces (me hago) la picha un lio.

    5.- Conseguir igualar la altura entre parte superior del borde y el pache.
    Una de las cosas que más miedo me da a la hora de jugar con un tambor para aprender a afinar es doblar sin querer un aro por apretar demasiado de un lado y menos de otro. De nuevo, en teoría, si el aprentando tornillos consigo hacer bajar el aro por igual en todo el perímetro ( y si el casco no está deformado, claro) la tensión en todas las partes del parche ha de ser la misma, no? Por tanto otro método que se me ocurre y que debe funcionar (al menos en teoría) es conseguir esto, lograr bajar el aro la misma distancia en todos los tornillos. Y cómo puedo verificar esto? Se me ocurre que midiendo la distancia o altura entre la parte alta del aro (donde se golpea para el rimshot) y el parche. Obviamente si un tornillo está mucho más apretado que el resto, en esa zona la altura del parche a la parte superior del aro ha de ser mucho menor (y estaremos deformando el aro!). Otra cosa es cómo medir esa altura, que no es fácil, pero es posible con maña y paciencia. Yo coloco una goma de borrar rectangular sobre el parche y mirando de canto o de lado el casco, marco una linea con boligrafo a la altura del aro, sobre la goma. Luego voy cambiando la goma de sitio, junto a cada tornillo, y comparo dónde queda esa línea. Si está por encima del borde del aro significará que ese tornillo hay que soltarlo para igualarlo al anterior. Voy soltando con la llave hasta que el borde toma esa altura, es decir, llega a tocar esa línea de boligrafo sobre la goma de borrar. Si la línea no se ve, aprieto hasta que justo aparezca sobre el borde. Y así con todos los tornillos (en forma de estrella mejor, según todos sabemos). Cuando logro esto con todos los tornillos el aro ha bajado lo mismo en todo el perímetro (esto es de cajón) y si el casco no está deformado, el parche no es malo y el aro es decente, la tensión en todo el parche ha de ser ahora homogenea. Es más, si el aro estubiera deformado aún con este método estaría todo homogeneo, o no habría huevos a dejar todos los tornillos a esa altura, claro.


    Si lo tienes tan claro, cuál es el problema? je je je je. Para mí, los métodos válidos para lograr que un parche esté "in tune with itself", es decir, con tensión homogenea, sería el que suene el mismo tono al golpear junto a cada tornillo, el método del Tension Watch o similar (no las llaves de torque) y mi método de la altura del aro.

    El problema es que cuando logro dejar un parche en condiciones según el método del tension watch, no se cumple perfectamente el de las alturas, y viceversa. Aunque en ambos métodos el tono que consigo golpeando en cada tornillo es muy muy similar, sino el mismo.

    - Me debería fiar más del método de las alturas o de tensión watch? Qué os parece mi "método de las alturas"?

    - Es normal que estando un parche colocado en condiciones uno de los tornillos se quede mucho menos tenso? A qué se debe?

    - Se os ocurren otras variables que se deban tener en cuenta? Imaginando repito, parche bueno y casco y aro en condiciones.

    Muchas gracias por participar!
     
  2. Hombre, yo siempre he afinado apretando los tornillos con los dedos hasta que no pueda mas y despues contar vueltas, seguidamente lo verifico con lo de dar golpecitos cerca de cada tensor para ver que de el mismo tono y por ultimo pongo el tension watch.
     
  3. Para aislar el tono de un lugar concreto apoya la yema de un dedo en el centro del parche antes de golpear frente al tornillo que te interese, sin presionar que alterarías el tono, sólo para mutear un pelo, y el volumen del tono concreto de esa esquina ganará presencia frente a las resonancias y armónicos del resto.

    Yo uso una combinación, primero contar vueltas a partir de que te hace falta llave para apretar, luego tantear con los dedos hasta que queden con una tensión similar todas las esquinicas y ahí por opuestos con oído y cuidado es donde se afina realmente hasta uniformar el tono y poder tirar de el hacia arriba o abajo segun convenga ;)
     
  4. Totalmente de acuerdo con Brais DP, lo mejor es conseguir el mismo tono en cada tensor y contar las vueltas pero como algo aproximado, ya que si un tornillo está mas oxidado que otro ( es lo norma ) puede que uno con las mismas vueltas ejerza mas presión que el otro.

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    http://www.myspace.com/brageseth
    brageseth.blogspot.com
     
  5. La última vez que afiné la caja, lo hice midiendo con un calibre la distancia que hay desde el borde del aro que se encuentra alrededor del tornillo hasta la arandela en la que se enrosca.
    Después de igualar esta distancia en todos los tornillos comprobé el sonido en cada uno y estaba casi perfecto.

    Te lo marco en rojo en esta foto:

    [​IMG]
     
  6. exactamente lo que yo hago....lo de apretar con los dedos y luego contar, a mi no me sirve....siempre tengo algunos tornillos que me entran bastante peor que los otros....


    Atención Off topic......
    Jorgens como te va con la onyx 1640i????????? tio te importaría pasarme un teléfono por privado para preguntarte una serie de cosas que por email es un coñazo????
     
  7. Saludos Jorgerox. Ese método es bastante común, pero pienso que habrá tornillos más "duros" que otros y puede que cuando no puedas apretar más a mano no todos lleven las mismas vueltas iniciales. Claro, luego se arrela verificando el tono junto a cada tornillo. Qué encuentras luego con el tension watch? Quedan todos casi identicos o alguno se va de hilo? Por curiosidad. Por cierto, Jorgerox, recuerdas qué tensiones usas? con qué parches y dimensiones de los cascos? Yo siguiendo la recomendacion de la hojita del Tension Watch no consigo sonidos que me convenzan mucho.

    Hoa Brais DP. Si lo de apoyar el dedo sobre el parche para eliminar armónicos parece ser también habitual. Yo coloco uno o dos moogel para asegurarme de que no estoy haciendo mas presion en unos momentos que en otros y el resultado imagino que es el mismo. A pesar de todo me cuesta un poco, pues si encuentro un tornillo con un sonido algo más agudo, tiendo a aflojar y.... a veces suena más agudo aún. Entoces suelto, repito..y.. me vuelve un poco loco,je je je. Cuestion de seguir practicando imagino.

    Qué tal Cloack. Ese método no me gusta mucho, pues si te fijas, algunas cajas (no tan baratas) tienen las belotas a distinta altura, por lo que la distancia entre el borde del casco y la tuerca de la bellota es distinta. Me da que en cajas metálicas no ocurre tanto, pero es cuestionde comprobarlo la proxima vez que desarmes el aro. Almenos por estar seguro, y ya si nos lo cuentas, mejor,je je. Yo tengo una mapex de madera que difiere de esas medidas de unas bellotas a otras que da gusto.

    Digitmb, si quieres abre un hilo llamado "Mackie ONYX 1640i" o algo asi y hablamos de ella lo que quieras. Seguramente se apunte más gente y podamos compartir experiencias, no? Seguro que encontramos más colegas y aprendemos más.

    Creo que voy a ojear qué tal se amoldan los parches al interior del aro de la caja. Me da la espina que al menos en mi caso no apoya de forma uniforme. De hecho, los parches aquarian tienen un aro bastante chapucero y es el que llevo montado.

    Gracias a todos por participar, se van sacando cosas en claro.
     
  8. Innteresante lo del calibre, aunque no sirva para las de madera a mi supra seguro que le va de coña :ok:

    Otro detalle son los parches... a mi al menos me es muchísimo más fácil afinar con coated finitos y siempre cuesta algo más ser igual de preciso con los toms más graves
     
  9. Todo es cuestión de que al retirar alguna vez el aro, midas la distancia entre la bellota y el borde de la caja, por comprobar si todas las bellotas están o no a la misma altura. Si lo están, ese método es fiable, si no lo están.... habrá que fiarse de otros métodos.

    Es posible que aún estando todas a la misma distancia, el casco tenga cierto alabeo o deformación, en cuyo caso tampoco podemos conseguir mucho con ese método. Me refiero a que al apoyar el casco sobre una superficie plana se vea que no toca en todo el perímetro. En esos casos la afinación es cosa de locos. Aunque imagino que se podría afinar aún, apretando más aquellos tornillos en los que haya clareo (donde no toca el borde del perimetro sobre una superficie plana. Esto deforma por huevos el aro, pero es el único modo, a mi entender. En esos casos lo único fiable claro, es medir la tensión sobre el parche con un tensiómetro como el Tension Watch y claro, comprobar el tono junto a cada tornillo.

    Del mismo modo, suponiendo un casco y aros no deformados, poderiamos apoyar el tambor una vez supuestamente afinado sobre una superficie perfectamente plana y ver con, por ejemplo un juego de galgas, si hay clareo (si en alguna zona el borde del aro no toca la superficie plana). En ese caso tocaría apretar las zonas en las que toca y/o aflojar los tornillos cercanos a donde hay clareo. Lo miraré, hablo en teoría, y os cuento. Si el casco no está deformado el tono debería ser el mismo en todos los tornillos (aun aunque el aro este "un poco" deformado).

    Curiosos hilo, para mi al menos. Algunos imagino que pensarán que vaya gilipollez darle tantas vueltas, pero en una puesta en comun así siempre se sacan conclusiones que ayudan, o no... ya veremos, je je je.

    Un abrazo!
     
  10. No recuerdo ahora en qué mensaje fué, pero se comentaba algo de la "Teoria de membranas" según la cual echando polvillo sobre el parche éste se colocaba formando ondas, que si estaban deformadas te ayudaban a ver que tornillo había que apretar.... me suena a cuento chino, a cachondeillo, je je je, pero voy a ver en google si es verdad, ja ja ja.
     
  11. Tío, ahora no me mezcles afinación con física xD
     
  12. Je je je, es que la afinación es pura física, no es culpa mia! je je. Eso tiene una cosa buena y es que si consigues "la formula" te valdrá siempre, pues en ciencias 2 y 2 siempre son 4.
     

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