J
Hasta que no domine esto no me rindo, je je je. Como ya he leido que por muy buen equipo que tengas para grabar, si la batería no suena bien no hay mucho que arreglar, me puse a dominar la afinación (a pretenderlo...) y, en eso ando.
Hay muy buenos videos en la red, pero cuando te pones delante del toro, surgen mil historias. Si sabéis inglés este documento está bastante bien:
http://home.earthlink.net/~prof.sound/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/PSound_DTB_V2.pdf
Al grano. Tras muchas vueltas y tiempo pensando en cómo funciona el tema se me ocurren varios modos de verificar que una parche está correctamente tenso. Parece que lo importante es que la tensión sobre el parche sea homogenea, es decir, que no haya zonas con más tensión que en otras. Hasta ahí estamos de acuerdo (espero), pero, ¿Qué me puede asegurar que hemos conseguido esa tensión homogenea? Veamos algunos modos, a ver cuál se os ocurre que es el correcto.
1.- Atornillar las mismas vueltas cada tornillo.
Sería lo más erroneo pues es muy muy raro que las bellotas de un casco estén todas a la misma distancia del borde del mismo. Mide esa distancia y lo comprobarás. Si una bellota está más cerca del borde del casco que el resto, parece obvio que necesitará más vueltas de tornillo para conseguir el mismo apriete que en el resto de bellotas. Este por tanto no es buen método en absoluto. Otra cosa sería empezar a contar vueltas partiendo de un parche suelto, atornillando a mano hasta notar que el tornillo empieza a hacer la más mínima tensión. En ese caso parece más fiable, pero no creo que sea muy exácto.
2.- Conseguir el mismo torque, o par de apriete, sobre cada tornillo.
Este método no me gusta. Aún en buenas baterías, puede haber tornillos a los que le cueste más trabajo ser apretados, no por la tensión del parche sino por rozamientos entre roscas de tornillo y de la bellota, por no hablar de oxidaciones, golpes sobre roscas etc. No es para nada fiable bajo mi punto de vista. O sea que las llaves medidoras de torque.... no me gustan.
3.- Medir la tensión de la superficie del parche cerca de cada tornillo.
Este ha de ser uno de los mejores métodos, pues es lo que queremos conseguir. Ahora, cómo lo medimos? A mano y con mucha experiencia podría valer. Si notas la misma depresión al hacer fuerza con el dedo sobre el parche junto a cada tornillo, es que el parche está apretado por igual, pero a ver quién tiene tanta experiencia. Otro método sería usar un medidor de tensión en el parche, junto a cada tornillo, como es el caso del Tama Tensión Watch o similares. No es que sea 100% preciso (si lo colocas varias veces en el mismo lugar, a veces consigues medidas algo distintas, pero todas cercanas a un cierto valor y puedes jugar con la media), pero para hacerse una idea parece que sirve. Uno de los problemas cuando uso este método es que en ocasiones me pide dejar alguno de los tornillos practicamente suelto, estando otros apretados y creando deformaciones del aro apreciables a simple vista. Eso me haría pensar que el tension watch es una mierda, pero si golpeo junto a cada tornillo el tono es idéntico... y los cascos y aros son de calidad y no están deformados que yo vea.... pero miraré mejor por que tiene toda la pinta de aro deformado.
4.- Conseguir el mismo tono cerca de cada tornillo.
En teoria y si no me equivoco, si consigues el mismo tono cerca de cada uno de los tornillos, has conseguido la misma tensión en todo el parche. Pero... al menos para mi oido, es un poco jodido. Cada vez que golpeas cerca de un tornillo generas no solo un tono, sino varios tonos a la vez. Los armónicos imagino. Cuesta por tanto saber en qué tono fijarse, más aún cuando (o al menos esa es mi impresión) unos armónicos suben y otros bajan de tono al apretar o soltar el tornillo y te haces (me hago) la picha un lio.
5.- Conseguir igualar la altura entre parte superior del borde y el pache.
Una de las cosas que más miedo me da a la hora de jugar con un tambor para aprender a afinar es doblar sin querer un aro por apretar demasiado de un lado y menos de otro. De nuevo, en teoría, si el aprentando tornillos consigo hacer bajar el aro por igual en todo el perímetro ( y si el casco no está deformado, claro) la tensión en todas las partes del parche ha de ser la misma, no? Por tanto otro método que se me ocurre y que debe funcionar (al menos en teoría) es conseguir esto, lograr bajar el aro la misma distancia en todos los tornillos. Y cómo puedo verificar esto? Se me ocurre que midiendo la distancia o altura entre la parte alta del aro (donde se golpea para el rimshot) y el parche. Obviamente si un tornillo está mucho más apretado que el resto, en esa zona la altura del parche a la parte superior del aro ha de ser mucho menor (y estaremos deformando el aro!). Otra cosa es cómo medir esa altura, que no es fácil, pero es posible con maña y paciencia. Yo coloco una goma de borrar rectangular sobre el parche y mirando de canto o de lado el casco, marco una linea con boligrafo a la altura del aro, sobre la goma. Luego voy cambiando la goma de sitio, junto a cada tornillo, y comparo dónde queda esa línea. Si está por encima del borde del aro significará que ese tornillo hay que soltarlo para igualarlo al anterior. Voy soltando con la llave hasta que el borde toma esa altura, es decir, llega a tocar esa línea de boligrafo sobre la goma de borrar. Si la línea no se ve, aprieto hasta que justo aparezca sobre el borde. Y así con todos los tornillos (en forma de estrella mejor, según todos sabemos). Cuando logro esto con todos los tornillos el aro ha bajado lo mismo en todo el perímetro (esto es de cajón) y si el casco no está deformado, el parche no es malo y el aro es decente, la tensión en todo el parche ha de ser ahora homogenea. Es más, si el aro estubiera deformado aún con este método estaría todo homogeneo, o no habría huevos a dejar todos los tornillos a esa altura, claro.
Si lo tienes tan claro, cuál es el problema? je je je je. Para mí, los métodos válidos para lograr que un parche esté "in tune with itself", es decir, con tensión homogenea, sería el que suene el mismo tono al golpear junto a cada tornillo, el método del Tension Watch o similar (no las llaves de torque) y mi método de la altura del aro.
El problema es que cuando logro dejar un parche en condiciones según el método del tension watch, no se cumple perfectamente el de las alturas, y viceversa. Aunque en ambos métodos el tono que consigo golpeando en cada tornillo es muy muy similar, sino el mismo.
- Me debería fiar más del método de las alturas o de tensión watch? Qué os parece mi "método de las alturas"?
- Es normal que estando un parche colocado en condiciones uno de los tornillos se quede mucho menos tenso? A qué se debe?
- Se os ocurren otras variables que se deban tener en cuenta? Imaginando repito, parche bueno y casco y aro en condiciones.
Muchas gracias por participar!
Hay muy buenos videos en la red, pero cuando te pones delante del toro, surgen mil historias. Si sabéis inglés este documento está bastante bien:
http://home.earthlink.net/~prof.sound/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/PSound_DTB_V2.pdf
Al grano. Tras muchas vueltas y tiempo pensando en cómo funciona el tema se me ocurren varios modos de verificar que una parche está correctamente tenso. Parece que lo importante es que la tensión sobre el parche sea homogenea, es decir, que no haya zonas con más tensión que en otras. Hasta ahí estamos de acuerdo (espero), pero, ¿Qué me puede asegurar que hemos conseguido esa tensión homogenea? Veamos algunos modos, a ver cuál se os ocurre que es el correcto.
1.- Atornillar las mismas vueltas cada tornillo.
Sería lo más erroneo pues es muy muy raro que las bellotas de un casco estén todas a la misma distancia del borde del mismo. Mide esa distancia y lo comprobarás. Si una bellota está más cerca del borde del casco que el resto, parece obvio que necesitará más vueltas de tornillo para conseguir el mismo apriete que en el resto de bellotas. Este por tanto no es buen método en absoluto. Otra cosa sería empezar a contar vueltas partiendo de un parche suelto, atornillando a mano hasta notar que el tornillo empieza a hacer la más mínima tensión. En ese caso parece más fiable, pero no creo que sea muy exácto.
2.- Conseguir el mismo torque, o par de apriete, sobre cada tornillo.
Este método no me gusta. Aún en buenas baterías, puede haber tornillos a los que le cueste más trabajo ser apretados, no por la tensión del parche sino por rozamientos entre roscas de tornillo y de la bellota, por no hablar de oxidaciones, golpes sobre roscas etc. No es para nada fiable bajo mi punto de vista. O sea que las llaves medidoras de torque.... no me gustan.
3.- Medir la tensión de la superficie del parche cerca de cada tornillo.
Este ha de ser uno de los mejores métodos, pues es lo que queremos conseguir. Ahora, cómo lo medimos? A mano y con mucha experiencia podría valer. Si notas la misma depresión al hacer fuerza con el dedo sobre el parche junto a cada tornillo, es que el parche está apretado por igual, pero a ver quién tiene tanta experiencia. Otro método sería usar un medidor de tensión en el parche, junto a cada tornillo, como es el caso del Tama Tensión Watch o similares. No es que sea 100% preciso (si lo colocas varias veces en el mismo lugar, a veces consigues medidas algo distintas, pero todas cercanas a un cierto valor y puedes jugar con la media), pero para hacerse una idea parece que sirve. Uno de los problemas cuando uso este método es que en ocasiones me pide dejar alguno de los tornillos practicamente suelto, estando otros apretados y creando deformaciones del aro apreciables a simple vista. Eso me haría pensar que el tension watch es una mierda, pero si golpeo junto a cada tornillo el tono es idéntico... y los cascos y aros son de calidad y no están deformados que yo vea.... pero miraré mejor por que tiene toda la pinta de aro deformado.
4.- Conseguir el mismo tono cerca de cada tornillo.
En teoria y si no me equivoco, si consigues el mismo tono cerca de cada uno de los tornillos, has conseguido la misma tensión en todo el parche. Pero... al menos para mi oido, es un poco jodido. Cada vez que golpeas cerca de un tornillo generas no solo un tono, sino varios tonos a la vez. Los armónicos imagino. Cuesta por tanto saber en qué tono fijarse, más aún cuando (o al menos esa es mi impresión) unos armónicos suben y otros bajan de tono al apretar o soltar el tornillo y te haces (me hago) la picha un lio.
5.- Conseguir igualar la altura entre parte superior del borde y el pache.
Una de las cosas que más miedo me da a la hora de jugar con un tambor para aprender a afinar es doblar sin querer un aro por apretar demasiado de un lado y menos de otro. De nuevo, en teoría, si el aprentando tornillos consigo hacer bajar el aro por igual en todo el perímetro ( y si el casco no está deformado, claro) la tensión en todas las partes del parche ha de ser la misma, no? Por tanto otro método que se me ocurre y que debe funcionar (al menos en teoría) es conseguir esto, lograr bajar el aro la misma distancia en todos los tornillos. Y cómo puedo verificar esto? Se me ocurre que midiendo la distancia o altura entre la parte alta del aro (donde se golpea para el rimshot) y el parche. Obviamente si un tornillo está mucho más apretado que el resto, en esa zona la altura del parche a la parte superior del aro ha de ser mucho menor (y estaremos deformando el aro!). Otra cosa es cómo medir esa altura, que no es fácil, pero es posible con maña y paciencia. Yo coloco una goma de borrar rectangular sobre el parche y mirando de canto o de lado el casco, marco una linea con boligrafo a la altura del aro, sobre la goma. Luego voy cambiando la goma de sitio, junto a cada tornillo, y comparo dónde queda esa línea. Si está por encima del borde del aro significará que ese tornillo hay que soltarlo para igualarlo al anterior. Voy soltando con la llave hasta que el borde toma esa altura, es decir, llega a tocar esa línea de boligrafo sobre la goma de borrar. Si la línea no se ve, aprieto hasta que justo aparezca sobre el borde. Y así con todos los tornillos (en forma de estrella mejor, según todos sabemos). Cuando logro esto con todos los tornillos el aro ha bajado lo mismo en todo el perímetro (esto es de cajón) y si el casco no está deformado, el parche no es malo y el aro es decente, la tensión en todo el parche ha de ser ahora homogenea. Es más, si el aro estubiera deformado aún con este método estaría todo homogeneo, o no habría huevos a dejar todos los tornillos a esa altura, claro.
Si lo tienes tan claro, cuál es el problema? je je je je. Para mí, los métodos válidos para lograr que un parche esté "in tune with itself", es decir, con tensión homogenea, sería el que suene el mismo tono al golpear junto a cada tornillo, el método del Tension Watch o similar (no las llaves de torque) y mi método de la altura del aro.
El problema es que cuando logro dejar un parche en condiciones según el método del tension watch, no se cumple perfectamente el de las alturas, y viceversa. Aunque en ambos métodos el tono que consigo golpeando en cada tornillo es muy muy similar, sino el mismo.
- Me debería fiar más del método de las alturas o de tensión watch? Qué os parece mi "método de las alturas"?
- Es normal que estando un parche colocado en condiciones uno de los tornillos se quede mucho menos tenso? A qué se debe?
- Se os ocurren otras variables que se deban tener en cuenta? Imaginando repito, parche bueno y casco y aro en condiciones.
Muchas gracias por participar!