Convierte tu batería acústica en una batería electrónica
Tutorial de jordiasb y Eduard basado en las investigaciones de los foreros Eduard, Salvador y Penaldrum
Aquí te hemos compilado toda la información disponible referente a como convertir tu batería acústica en una batería electrónica, para que puedas tocar en tu propia casa sin molestar a nadie.
Primeramente, explicaremos que las baterías electrónicas no son nada más que unos sensores ("triggers") aplicados a cualquier superficie golpeable. El "trigger" recibe la señal mecánica del golpeo y la convierte en estímulo eléctrico, y por ello su nombre en español es "transductor piezoeléctrico" (a partir de ahora, piezo). Esta señal eléctrica se desplaza a través de unos cables de audio hacia un módulo de sonido, y una vez allí este módulo se encarga de convertir el impulso de tus golpes en sonidos de caja, bombo, toms, platos... o hasta de guitarras, teclados, percusiones u otras muestras de sonidos sampleados.
Así pues, este tutorial se dividirá en 4 partes:
1) Material necesario
2) Electronificación de tambores y bombo
3) Electronificación de la caja, con dos piezos distintos
4) Propuesta de hi-hat electronificado
1) MATERIAL NECESARIO:
Una vez aclarados los conceptos, vemos que para convertir una batería acústica normal y corriente en una electrónica necesitaremos:
· Una batería acústica. Es evidente, ¿no?
¡Pues no! Hemos dicho que los piezos recogen cualquier tipo de golpe, así que si te apetece "electronificar" una batería de cajas de detergente, unos sencillos trozos de madera, o hasta tu prótesis de pierna... estás en tu derecho (otra cosa es lo que piense de ti la gente que lo sepa). jeje...
Evidentemente también te valdrá una batería sorda, de las que se usan para el estudio silencioso en casa, pero en este tutorial trabajaremos sobre la electronificación de una batería acústica al uso.
¡Pues no! Hemos dicho que los piezos recogen cualquier tipo de golpe, así que si te apetece "electronificar" una batería de cajas de detergente, unos sencillos trozos de madera, o hasta tu prótesis de pierna... estás en tu derecho (otra cosa es lo que piense de ti la gente que lo sepa). jeje...
Evidentemente también te valdrá una batería sorda, de las que se usan para el estudio silencioso en casa, pero en este tutorial trabajaremos sobre la electronificación de una batería acústica al uso.
· Parches de malla (“mesh heads”).
Son parches silenciosos, que se usan para practicar sin hacer ruido (en el caso de que lo que electronifiques sea una batería acústica, claro).
· Transductores piezoeléctricos (los llamados piezos).
Recomendamos los TV4 de la marca Velleman o los Ariston, aunque otros piezos también nos valdrían. Los encontrarás en cualquier tienda de electrónica civilizada.
Necesitaremos piezos Velleman de 35mm o Ariston de 27mm para los toms y bombo (un piezo por elemento), y 1 piezo Welleman de 35 mm ó Ariston de 27mm para el parche de la caja y 1 Ariston de 20 mm para el aro de la caja
Prepara la cartera, porque los piezos te costarán la friolera (agárrate) de 0, 50 céntimos cada uno. Y eso en los establecimientos más careros.
Necesitaremos piezos Velleman de 35mm o Ariston de 27mm para los toms y bombo (un piezo por elemento), y 1 piezo Welleman de 35 mm ó Ariston de 27mm para el parche de la caja y 1 Ariston de 20 mm para el aro de la caja
Prepara la cartera, porque los piezos te costarán la friolera (agárrate) de 0, 50 céntimos cada uno. Y eso en los establecimientos más careros.
· Un módulo de sonido.
Es el aparato electrónico que transformará la seña de tus golpes en sonido. Los hay de muchos tipos y precios (Roland, Yamaha, Alesis, Clavia, "marca blanca"...). Cuál escojas ya depende de ti.
· Cables de audio.
Llevarán el impulso eléctrico generado por los piezos al módulo.
· Un conector hembra para cada elemento a electronificar.
· 2 metros de perfiles de aluminio de 2,5 x 2,5 cm. en forma de T.
Meteremos un perfil o chapa dentro de cada tambor a electronificar).
· Ángulos pequeños para soportar el perfil anterior.
· Gomaespuma.
· Cinta aislante.
· Porexpan (el corcho que se usa para embalar).
Más interesante cuanto más compacto (o sea, que produzca pocas bolitas).
· Esponjilla de alta densidad.
Debe ser compacta, similar a las alfombrillas de ratón (cosa que de hecho puedes usar).
· Goma en rollo de 1,5 mm.
· Un trocito de madera y/o aluminio
· Un soldador o cola en barritas.
· Destornillador.
· Un lápiz para llevarlo en la oreja (no lo usaremos para nada más).
Exceptuando la batería base y el módulo de sonido (los más baratos rondan los 200 euros), el resto de material es francamente barato. Si usamos parches de malla para un bombo, caja, dos toms y un goliat el presupuesto de todo debería rondar los 100 euros.
2) ELECTRONIFICACIÓN DE TAMBORES Y BOMBO
Pues bien, vamos manos a la obra. Ponte el lápiz en la oreja y empezamos:
Dentro del casco de la batería encontrarás los tornillos que sujetan las bellotas de los tensores. Los aprovecharemos para instalar en ellos los ángulos sobre los que reposarán los perfiles de aluminio, con lo cual no tendrás que hacer agujeros ni modificar tu batería original. Si en un futuro te cansas del invento o quieres vender la batería acústica, no dejarás rastro. Es importante usar ángulos que queden atornillados a los dos tornillos para alargar la estabilidad en la (esperemos) larga vida de nuestro engendro. (En la foto no se utilizó el ángulo descrito, pero es importante lo dicho anteriormente).
Dentro del casco de la batería encontrarás los tornillos que sujetan las bellotas de los tensores. Los aprovecharemos para instalar en ellos los ángulos sobre los que reposarán los perfiles de aluminio, con lo cual no tendrás que hacer agujeros ni modificar tu batería original. Si en un futuro te cansas del invento o quieres vender la batería acústica, no dejarás rastro. Es importante usar ángulos que queden atornillados a los dos tornillos para alargar la estabilidad en la (esperemos) larga vida de nuestro engendro. (En la foto no se utilizó el ángulo descrito, pero es importante lo dicho anteriormente).
Dentro del mismo casco verás un pequeño agujero que viene así de fábrica. No está ahí para que soples dentro cuando quieras un sonido más grueso. Se trata del agujero de descompresión, que nosotros usaremos para colocar en él nuestro conector hembra (al que enchufaremos más tarde nuestro cable).
Una vez colocados los ángulos (arriba) y el conector hembra (abajo) ya podemos atornillar el perfil de aluminio sobre los ángulos. A continuación montaremos el piezo (parte blanca mirando hacia abajo) sobre una base de madera o de aluminio que le habremos construído.
Una vez está el piezo sobre su base de madera o de deberemos unir esta base al perfil de aluminio, ya sea atornillándola, remachándola o bien pegándola con un buen pegamento. En este ejemplo, hemos utilizado gomaespuma para que amortigüe los golpes que puedan darse “fuera” del parche y las vibraciones del propio tom.
Seguidamente vemos las siguientes capas que servirán para unir el piezo a nuestro parche de malla:
Seguidamente vemos las siguientes capas que servirán para unir el piezo a nuestro parche de malla:
- Primero pondremos corcho blanco o porexpan
- Luego remataremos la jugada con esponja de alta densidad (goma, caucho...).
De este modo, el esquema a seguir es el siguiente:
- Luego remataremos la jugada con esponja de alta densidad (goma, caucho...).
De este modo, el esquema a seguir es el siguiente:
Para montar estas dos sencillas capas haremos lo siguiente:
Sobre la base de madera ó aluminio, en la cara contraria donde está el piezo, pegaremos un círculo de porexpan (un poco más grande que el piezo), o corcho blanco.
Encima del porexpan colocaremos otro círculo un poco más pequeño, hecho con goma rígida o caucho (esponja de alta densidad), que es la que hará el contacto físico con nuestro parche.
Es importante que estas capas tengan forma circular, ya que toda la energía del golpe repercutirá en el piezo y no se disipará por las esquinas.
Sobre la base de madera ó aluminio, en la cara contraria donde está el piezo, pegaremos un círculo de porexpan (un poco más grande que el piezo), o corcho blanco.
Encima del porexpan colocaremos otro círculo un poco más pequeño, hecho con goma rígida o caucho (esponja de alta densidad), que es la que hará el contacto físico con nuestro parche.
Es importante que estas capas tengan forma circular, ya que toda la energía del golpe repercutirá en el piezo y no se disipará por las esquinas.
Este sistema con forma circular nos va a aislar el piezo del resto de la estructura y del tambor, y con ello evitaremos los disparos indeseados provocados por las vibraciones de los otros elementos de la batería. Todo ello lo ajustaremos para que luego esta montañita circular llegue a tocar el parche (lo pondremos sobresaliendo 1 mm del nivel del parche).
Ahora es el momento de soldar los cables.
Como en el proyecto de auto-fabricación de una batería electrónica (ver link) , usaremos un soldador de máximo 15W y que esté completamente caliente, pues mucho calor - principalmente en la parte central- dañaría el piezo. Es recomendable, una vez efectuadas las soldaduras, poner por encima del cable y las soldaduras, cola en barritas de la que se aplica con pistola.
Ahora es el momento de soldar los cables.
Como en el proyecto de auto-fabricación de una batería electrónica (ver link) , usaremos un soldador de máximo 15W y que esté completamente caliente, pues mucho calor - principalmente en la parte central- dañaría el piezo. Es recomendable, una vez efectuadas las soldaduras, poner por encima del cable y las soldaduras, cola en barritas de la que se aplica con pistola.
Es importante que los cables del piezo sean muy finos y no vayan pegados a lo largo del perfil de aluminio. Deberán bajar por el casco del tambor directamente hacia el jack hembra para evitar que reciban vibraciones indeseadas.
De este modo, bajamos el cable hasta nuestro conector hembra (lo hemos puesto antes en el agujero de descompresión del timbal) y... ¡listo! 
Ahora ya podemos poner nuestros nuevos parches de malla, y comprobamos que todo esté como nos gusta.
Si el resultado nos convence ya podemos repetir el mismo proceso con el resto de tambores y bombo.
Ahora ya podemos poner nuestros nuevos parches de malla, y comprobamos que todo esté como nos gusta.
Si el resultado nos convence ya podemos repetir el mismo proceso con el resto de tambores y bombo.
3) ELECTRONIFICACIÓN DE LA CAJA, CON DOS PIEZOS DISTINTOS
Si cuando tocas la batería usas el rimshot para dar más energía a ciertos golpes... ¿por qué no vas a hacerlo con tu nueva batería electronificada?
Con el piezo del casco haremos exactamente lo mismo que hemos hecho con los toms y el bombo, pero además ahora colocaremos un segundo piezo para utilizar el sonido de aro de nuestro módulo de sonido.
Con el piezo del casco haremos exactamente lo mismo que hemos hecho con los toms y el bombo, pero además ahora colocaremos un segundo piezo para utilizar el sonido de aro de nuestro módulo de sonido.
Como has visto en la foto, hemos cogido otro piezo de tamaño pequeño (ideal el Ariston de 20mm) y lo hemos pegado dentro de la caja, en el casco, muy cerca del parche (en una zona próxima a donde golpees con la baqueta). Lo hemos conectado también a un jack hembra estéreo con el piezo del parche, siguiendo el esquema de conexión de cables (ponemos un esquema con un jack macho porque es más fácil de ilustrar que un jack hembra):
Ahora sólo nos queda conectar los cables de audio que conectan nuestro módulo de sonido con cada uno de los elementos electronificados, usando el agujero de descompresión y el conector hembra que hemos instalado en él.
Y así hemos terminado con la parte parcheril de nuestra batería.
Ya puedes sacarte el lápiz de la oreja y empezar a disfrutar de tu nuevo engendro... o continuar trabajando en los platos y el pedal de charles...
Ya puedes sacarte el lápiz de la oreja y empezar a disfrutar de tu nuevo engendro... o continuar trabajando en los platos y el pedal de charles...
4) PROPUESTA DE HI-HAT ELECTRONIFICADO
Si no dispones de una batería electrónica en casa, con sus respectivos pads, te vas a encontrar con que ahora tienes toda una batería acústica electronificada, exceptuando las partes metálicas, o sea, los platos. De hecho, y siguiendo lo indicado en el tutorial de construcción de pads electrónicos (ver link) también te puedes fabricar un sencillo pad casero que puedes usar como plato, cencerro, timbal... o con el sonido que tú quieras.
De todos modos, todos sabemos que a ti te gustan los platos redondos, y no con forma rectangular... así que para que también puedas disponer de platos electrónicos en forma de pad circular, el amigo millangarcia te ha preparado un fantástico tutorial (ver articulo).
Por otro lado, y refiriéndonos ya al hi-hat, tenemos dos posibles opciones.
La primera sería la de comprarnos un pedal de hi-hat electrónico. Tan sólo tendríamos que conectar el pedal a una de las entradas de nuestro módulo de sonido y asunto solventado. Así de fácil (prepara, eso sí... unos pocos euros, claro).
La primera sería la de comprarnos un pedal de hi-hat electrónico. Tan sólo tendríamos que conectar el pedal a una de las entradas de nuestro módulo de sonido y asunto solventado. Así de fácil (prepara, eso sí... unos pocos euros, claro).
La otra opción que se nos presenta es un poco más curiosa. Lo que haremos ahora es esbozar esta idea del compañero Eduard, quien compró un juego de platos electrónicos de hi-hat y los integró en su pedal de charles acústico. Estos pads de hi-hat están en diversas marcas, modelos y precios, pero todos tienen en común que se pueden integrar en un pie de charles normal y corriente.
Ahora lo que haremos es modificar ligeramente nuestro pie de charles.
En el contacto del pedal, simplemente colocaremos un microrruptor que podemos sacar, por ejemplo, de una alarma doméstica estropeada que encontremos. Con un poquitín de paciencia, un trozo de aluminio y cuatro tornillos sólo hay que fijarse en las fotos siguientes para ver lo que hemos hecho:
En el contacto del pedal, simplemente colocaremos un microrruptor que podemos sacar, por ejemplo, de una alarma doméstica estropeada que encontremos. Con un poquitín de paciencia, un trozo de aluminio y cuatro tornillos sólo hay que fijarse en las fotos siguientes para ver lo que hemos hecho:
El jack es mono, ya que el microrruptor es un simple contacto normal, y lamentablemente con este "invento" no conseguiremos que nuestro charles suene entreabierto, pues el microrruptor sólo nos da dos posiciones. De este modo, o tendremos el hi-hat “abierto” o lo tendremos “cerrado”.
Como apreciarás, este ingenio es más estético que otra cosa, y nos da un mayor realismo al tocar (por lo del “sube y baja”, no por otra cosa).
Y hasta aquí llega nuestro tutorial sobre una de las múltiples formas de como convertir una batería acústica en una electrónica. Con ello tan sòlo se pretende reflejar la sencillez en efectuar esta conversión y lo económico que puede resultar disponer de una electrónica.
Para cualquier tipo de duda, sugerencia... ya sabes que estamos en el foro de Electrónicas de tu portal, www.batacas.com
Como apreciarás, este ingenio es más estético que otra cosa, y nos da un mayor realismo al tocar (por lo del “sube y baja”, no por otra cosa).
Y hasta aquí llega nuestro tutorial sobre una de las múltiples formas de como convertir una batería acústica en una electrónica. Con ello tan sòlo se pretende reflejar la sencillez en efectuar esta conversión y lo económico que puede resultar disponer de una electrónica.
Para cualquier tipo de duda, sugerencia... ya sabes que estamos en el foro de Electrónicas de tu portal, www.batacas.com
¡Adiós!
julio 14, 2011
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srvira la conexion para rolaland ?