Cómo construirse una batería electrónica

1. Materiales

Los materiales necesarios para construirse una batería como la que se describe en esta tutoría se divide en dos categorías:

- Comerciales/ electrónica

·Módulo Alesis DM5 o similar
·1 x Pad Remo de práctica: 10” para la caja (Snare) y 2 x 8” para los timbales (Toms 1 y 2)
·1 x Plato sordo Stagg de 14”
·10 x Piezo Vellman o cualquier otro que encontréis (p.e. de un zumbador piezoeléctrico como Kingstate KPE-130)
·1 x Jack estereo hembra aéreo para la caja
·3 x Jack mono hembra aéreo para los timbales
·1 x Jack estereo hembra para chasis para el Ride (dos zonas)
·3 x Jack hembra para chasis para el HH, Crash 1 y 2
·Cables conexión módulo con pads (suelen venir con el módulo)

-Uso común (ó reciclados)

·Tubos de PVC sanitario (típico color gris), “codos”, “tes” de 40 m/m de diámetro
·Abrazaderas para tubos PVC
·Tornillería varia para fijación bastidor
·1 x pedal de máquina de coser o similar para construir el pedal HH
·4 x tapas de cajas/botes de chapa de 10”
·2 x botes de Aquarius o similar
·4 x alfombrillas de ratón
·4 x chapa de aluminio de 100 x 50 mm. de 1mm. de espesor

Además os harán falta: cables, estaño, soldador, alicates, sierra de metal, lima, pegamento loctite, silicona, etc. así como una buena dosis de tiempo y paciencia.

El resultado está a la vista y lo puede conseguir cualquiera con un poco de habilidad y muchas ganas.

2. Construcción de la caja (snare)

Para la construcción de la caja utilizaremos un pad de práctica Remo de 10” como veis en la foto.
No existe ningún inconveniente en utilizar un pad de medida inferior u otra marca. En mi caso lo he hecho para marcar un poco mejor la diferencia entre la caja y los timbales para los que he utilizado un pad de 8”.
Simplemente es una cuestión de estética y no tiene mayor importancia, bien es cierto que si utilizamos un pad más grande podremos separar un poco mejor el disparador de “aro” como veremos más adelante.
A continuación enumero los pasos para la preparación y conversión de un pad sordo en un pad electrónico sencillamente incorporándole un disparador o “trigger”. Para el disparador he utilizado piezos Vellman.

1. Desmontar completamente el pad sordo y guardar todas las piezas. Está formado por:

-Una base (marcado con A en la foto)
-Una esponja (no se muestra en la foto)
-Una pieza de plástico circular (marcado con C en la foto)
-Un parche (marcado con D en la foto)
-Un aro que sujeta el conjunto con 10 tornillos (marcado con E en la foto)

2. Preparar un circulo de chapa fina un poco menor de 10” sobre el que irá montado el disparador.

La chapa se puede sacar de una tapa de una caja metálica utilizada para contener galletas, bombones o caramelos. No es conveniente que sea muy rígida para que no afecte al rebote de la baqueta de forma que el tacto sea lo más parecido a una real (aunque obviamente será sólo parecido).

3. Sobre la cara no pintada de la chapa limpiar bien el centro de grasa y con loctite pegar el piezo justamente en el centro de la misma como se ve en la foto. Ya tenemos el sensor preparado y para realizar la conexión con un cable que acabará en un jack hembra de 6,3 mm.

4. Hacer un agujero en la base del pad para permitir el paso del cable.

5. Soldar un cable a los dos terminales del disparador. Si utilizáis un cable blindado de audio observad que el negro tiene que ir conectado a la malla de cobre y el rojo al cable interior del cable blindado.

6. Este punto es opcional. Si queréis un disparador especial para el “aro” seguid estos pasos.

- Sobre la base del pad pegad un “triger” disparador más pequeño o de igual tamaño como se ve en la foto.
Situadlo en el lugar donde normalmente golpeareis el aro del pad (abajo a la izquierda).
- Soldadle unos cables igual que al disparador de la caja y lo sacáis por el mismo agujero anterior.

7. Cortad una pieza circular de esponja de unos 5-8 mm de espesor y un diámetro algo menor de 10”. Esta pieza servirá como base para la chapa con el disparador y al mismo tiempo aislará acústicamente la chapa con el disparador del fondo de la base del pad.

8. Colocar la pieza anterior en el fondo del pad. (La foto corresponde a un pad de 8” no tenía otra a mano pero no tiene mayor importancia y para ilustrar sirve igual).

9. Montad la chapa con el disparador encima de la pieza de esponja. Tened la precaución de pasar el cable a través de la esponja para lo cual le habréis practicado un agujero con un punzón o unas tijeras. Al mismo tiempo pasad el cable por el agujero practicado a la base del pad como se ve en la foto.

10. Montad la esponja original que venía con el pad y encima la pieza de plástico. Después el parche y el aro centrando los agujeros de los tornillos de forma que coincidan con los de la base del pad.

11. Ya tenéis convertido el pad de práctica en un pad electrónico con dos zonas de sonido: aro y caja. Los conectores son jacks hembra de 6,3 mm mono. Podéis utilizar un único jack estereo si vuestro módulo viene preparado. En mi caso utilizo un módulo Alesis DM5 que tiene entradas mono separadas para cada disparador.

3. Construcción de los Toms

Como podéis ver en la foto la principal diferencia estriba en el tamaño y que sólo la caja o Snare tiene dos sonidos.

Conjuntamente con el pedal de Hit-hat (en otra sección se describe la construcción de un pedal sencillo) se obtiene el sonido de Hit-hat abierto y cerrado. Está pensado para el funcionamiento del módulo Alesis. Otros módulos permiten mayores posibilidades y por tanto mayor gama de sonidos y pueden hacer que este pad de Hit-hat quede un poco corto para algunos de vosotros.
Tomadlo como una guía inicial y ahí tenéis otro proyecto que podéis empezar vosotros y si lo conseguís lo publicáis. Quizá alguien opine que la construcción del pad es complicada, sin embargo no se me ha ocurrido otra forma más sencilla de hacerlo. Aquí, igual que en mi comentario anterior se admiten sugerencias y por supuesto mejoras. Podéis simplificar el proceso y quizá siga siendo completamente funcional.

1. Tomando como base un plato sordo Stagg de 14”, se divide en tres partes iguales (120 grados) . Estas nos servirán para el Hit-hat, Crash y el Ride. Si se reduce un poco el tamaño de los tres se puede dividir en cuatro partes (90 grados) y sacar un pad extra para un segundo Crash.

2. Se toma una alfombrilla de ratón y se recorta al tamaño de esta pieza como se ve en esta foto. Puede valer cualquier alfombrilla que tenga un lado rígido –para que pegue bien sobre la pieza base de plástico que hemos cortado del plato sordo- y otro lado con una esponja elástica para que acolche el disparador y así evitar falsos disparos y que se dañe el trigger.

3. Montar la alfombrilla y pegadla sobre la pieza más o menos triangular que hemos obtenido al cortar el plato sordo. Nota: el lado rígido –el que se ve en la foto es el que tiene que pegarse con loctite a la pieza base como se ve en la siguiente foto. No importa si la pieza base no queda completamente cubierta. Normalmente utilizaremos una parte reducida – prácticamente en el centro- para tocar.

4. Ahora viene la fabricación y montaje del disparador. En previsión podemos hacer un agujero (marcado en la foto) para permitir pasar los cables de conexión.

Montaje del disparador

5. El montaje del disparador requiere de un serie de pasos previos:

A. Recortar una chapa de un bote de refresco. En mi caso elegí Aquarius porque es un poco más delgada y manejable que la lata de una Coca-Cola que era más rígida, así que al final me decidí por la primera.

B. Sobre la cara no pintada de la chapa limpiar bien el centro de grasa, lijar hasta que aparezca el metal y con loctite pegar el piezo (es un Vellman) justamente en el centro de la misma, como se ve en la foto. Ya tenemos el sensor preparado para realizar la conexión con un cable que acabará en un jack de 6,3 mm. macho de montaje sobre chasis.

C. Montar la chapa con el sensor sobre el pad preparado en el paso anterior. Pasar el cable por el agujero practicado en el soporte, dejándolo todo preparado para sujetarlo con cinta adhesiva de la utilizada por los pintores, aunque valdría cualquiera.

D. Pegar con cinta adhesiva la chapa asegurando que los cables de conexión salen por la cara opuesta.

6. El pad está prácticamente montado.

Llegados a este punto vamos a reforzar el pad –especialmente si vamos a golpear muy fuerte- con una chapa que pegaremos con silicona por la parte opuesta a la que está el sensor. La chapa es aluminio de 1m/m de grosor y más o menos de 10 x 5 cm. Esto es fundamentalmente porque es más fácil de manejar que si fuese de hierro o de un grosor superior.
Al mismo tiempo sirve para que la sujeción al bastidor sea más segura y no se rompa el plástico del disco sordo que nos ha servido de base para esta construcción. Si no queréis añadirle este elemento de seguridad no es imprescindible pero tendréis que ser muy cuidadosos al tocar la batería con estos pads.
Por último encima se le pega una pieza de caucho virgen con cola de contacto, dando un acabado y rebote bastante aceptable.

5. Construcción del Ride

La construcción del Ride es muy parecida a la construcción del Hit-Hat o un Crash, la diferencia estriba en que se le dota de dos zonas diferenciadas
con un disparador cada una para poder disparar dos sonidos, p.e. Ride y Bell.

Para ello seguid los pasos explicados en la sección 4. Construcción del Hit-hat y tened en cuenta estas diferencias:
1. Preparad el primer disparador con un tamaño un poco más pequeño que si fuese para el Hit-hat o Crash como en la foto.
2. En la parte superior se prepara otro disparador siguiendo la misma estrategia pero con la forma más pequeña y como se ve en la foto.
3. De este pad saldrán cuatro cables -2 rojos y 2 negros- que irán a un jack hembra estereo para montaje en chasis.

6. Construcción del rack

Para la construcción del rack o bastidor tenéis varias opciones una es utilizar como material para el soporte perfiles de aluminio, grapas, etc. compatibles con soportes de marca o bien tubos de PVC de los utilizados en fontanería para la conducción de agua sin presión (los grises claros típicos). Existe otra variedad de tubos de PVC para circuitos de agua a presión (gris más oscuro) algo más duros pero sinceramente no merece la pena.

Si la decisión a tomar es qué material elegir para construirse un rack casi profesional, lo más recomendable y resistente es clara: ¡aluminio!
Como contrapartida a estas ventajas es que es más difícil de trabajar, más caro, etc. pero si os decidís por este material no os arrepentiréis.
En mi caso me decidí por PVC de baja presión y 32mm por la facilidad para trabajarlo, poco peso, economía.

Las dimensiones tomadlas como orientativas ya que están ajustadas al “hueco” disponible en mi habitación de estudio. He intentando respetar las distancias, alturas y ubicación lo más próximo a una batería o rack real pero condicionado obviamente al poco espacio disponible.

7. Desglose económico

Aproximadamente esta es la inversión en los materiales que he tenido que comprar: