En este tutorial vamos a aprender a construir un ride electrónico con tres zonas de golpeo totalmente independientes. Imitaremos la forma de funcionamiento de los rides trizona de Roland, como son el CY-12RC o el CY-15, pero con métodos un poco más rudimentarios. Esto significa que nuestro ride será totalmente compatible con la tecnología “3-way triggering” de los módulos Roland TD-12, TD-20 y TD-10 expandido. Podremos utilizarlo con otros módulos inferiores como el Roland TD-6 o el TD-3, o con módulos Yamaha, pero tendremos que aplicar una configuración especial en el módulo para aprovechar las 3 zonas. En este tutorial se emplea mucho la palabra switch. Para que sepamos a qué nos referimos, un ride electrónico comercial funciona gracias a un disco piezoeléctrico transforma las vibraciones producidas por los baquetazos en voltaje. Para distinguir 3 zonas dispone de 2 conmutadores (o switches) que hacen al módulo distinguir qué zona se ha golpeado. Bien, dicho esto, vamos al lío…

- Plato sordo Stagg (no importa si es de 14’’ o 16’’)
- 2 alfombrillas de ratón (de las que se pueda despegar la parte superior)
- 2 latas de refresco (para hacer el “switch” de borde y de campana)
- Tapa de plástico de la usada para encuadernar apuntes
- 2 jacks stereo hembra de chasis
- Cable (aconsejado de sección 0,25mm)
- Disco piezoeléctrico, “piezo” para los amigos (aconsejo de 27mm de diámetro)
- Cinta adhesiva doble capa (2mm grosor, transparente, superfuerte)
- Cinta adhesiva doble capa (2mm grosor, blanca, esponjosa, superfuerte)
- Pegamento de contacto
- Recipiente de natillas con galleta Reina (mmm qué ricas!)

- Taladradora con broca fina (sólo para hacer un par de agujeros al plato Stagg)
- Lija (para quitar el esmalte interior de las latas de refresco)
- Tijeras, soldador y estaño (las herramientas más usadas en este tutorial)
- Rotulador permanente (para poder marcar medidas)
- Regla (la de medir, se entiende…)
- (Opcional) Una bombilla conectada a una pila para comprobar que la corriente fluye al golpear borde o campana.
- (Imprescindible) La paciencia de un monje budista y la ilusión de un niño pequeño

1. Convertir las latas en switches
2. Pegar los switches al plato
3. Soldar los cables a los switches y comprobar que funcionan
4. Colocación del piezo
5. Colocación de la alfombrilla y retoques finales

El primer paso es beberse un par de latas de tu refresco favorito, mejor si no tiene gas porque luego no trabajarás cómodo... Las latas vacías tendremos que cortarlas de forma que obtengamos dos rectángulos, lo más planos que sea posible (sin abolladuras). La parte interior de las latas la tendremos que lijar para quitar el esmalte que llevan y descubrir el aluminio del que están hechas. Si no lo hacemos su conductivitad eléctrica será muy pobre. No os preocupéis de que las latas estén curvadas ya que al lijarlas conseguiréis aplanarlas totalmente.

Bien, de cada lata sacaremos un switch (uno para la campana y otro para el borde). Para la campana haremos dos arcos de semicircunferencia, de radio externo 5,2cm e interno de 3,1cm, lo que nos da un anillo de grosor 2,1cm como podéis ver en la foto. Debéis además dejar una pequeña pestaña para poder luego hacer la soldadura de los cables.

Para el switch del borde usaremos el borde del plato sordo para trazar el arco a cortar. Haremos 3 arcos separados entre sí 2,5cm cada uno. Esto nos da las 2 capas del switch. La primera de ellas la cortaremos tal cual (dejando las esquinas para luego poder soldar), y para la segunda dejaremos una pestaña y un pequeño margen.

Las láminas que irán en la parte superior (tanto de campana como de borde) tendremos que pegarlas con pegamento de contacto a una tapa de cuaderno de plástico. ¡¡Este paso es clave!! Gracias a esto, la lámina superior tendrá la flexibilidad y consistencia añadida del plástico, necesaria para que no abollemos la lámina de aluminio con el primer baquetazo.

En la foto vemos marcada con una línea de puntos por dónde recortaremos el plástico. La anchura de la lámina de plástico es la anchura de lata que dejaremos “al aire” (doblable por un baquetazo) más la anchura de la cinta doble capa. En nuestro caso será 2,1cm + 1,9cm = 4cm. Cuidado al recortar no nos llevemos la pestaña por delante, que ese pequeño trozo que sobresale de la línea de puntos será nuestro punto de soldadura del cable. El plástico para la campana lo recortaremos más o menos a la misma medida que la lámina de aluminio (cuidado también de no cargarnos la pestaña). En la última foto aparecen las 4 láminas ya terminadas y preparadas para ser pegadas y convertidas en un cutre pero funcional switch. Las dos primeras láminas irán pegadas al plato, y las que llevan plástico irán encima, separadas una pequeña distancia (2 ó 3 mm).

Primero pegaremos con pegamento de contacto la lámina del borde. En la foto vemos marcado con una línea de puntos donde pegaremos el “perímetro” de cinta doble capa. Fijaos que fuera de este perímetro quedan las esquinas que nos servirán de punto de soldadura.

En la segunda foto vemos cómo hemos pegado la lámina de la campana. Si habéis hecho la lámina de las medidas que yo os he dicho, no os costará encontrar a qué altura pegarla ya que sólo existe un radio en el que la lámina se queda plana a ras del plato. Observaréis que no está centrada con respecto al borde. Esto es porque luego, al tocar, lo más normal es que golpee la campana con el cuerpo de la baqueta por el lado izquierdo. Está colocado de forma que puedo activar el switch golpeando por el centro pero también por el lado izquierdo de la campana. En esta segunda foto también vemos los dos agujeros que hemos hecho al plato sordo para pasar los cables hacia abajo.

En la tercera foto vemos cómo hemos pegado la cinta doble capa. En el borde está pegada por la línea de puntos que os comenté antes, separada unos 2,1cm del borde del plato. En la campana está pegada en los extremos, tapando unos 1,9cm (la anchura de la cinta doble capa) la lámina de aluminio, pero dejando a la vista la pestaña.

¡¡Llegó la hora de soldar!! (Advertencia: el soldador quema y hace pupa). En la primera imagen vemos que hay un cable suficientemente largo para cada lámina, soldado en su pestaña, excepto la lámina inferior del borde, que como es más larga tendrá dos cables, uno en cada extremo, para hacer homogénea la conductividad a lo largo de todo el borde.

Primero pegaremos la lámina superior del borde. Quitamos todos los protectores rojos de la cinta adhesiva y con mucho cuidado colocamos (bocabajo claro) la lámina superior teniendo especial atención con que se quede igual de curvada que el plato para que así haya una separación entre láminas más o menos homogénea (inevitablemente siempre estarán un poco más separadas por el centro que por los extremos). Una separación por la zona central de unos 2 ó 3 mm está bien.

La lámina superior de la campana es la más difícil de poner ya que está muy curvada y la separación correcta y homogénea entre las dos placas es mucho más complicada de conseguir. Probaremos a colocarla primero sin pegarla, para hacernos una idea de cómo la vamos a pegar y nos quedaremos con la posición óptima para dejar una separación pequeña pero suficiente.

Para comprobar que los switches funcionan correctamente yo he usado una pila y una bombilla, conectándolos para completar este circuitillo de prueba. En la segunda imagen pruebo el switch del borde, dándole golpecitos con el dedo y probando la parada de plato, comprobando que efectivamente la luz parpadea con los golpes y se queda encendida al hacer la parada. (Nota: ¡ojo!, el cable gris y el amarillo van conectados al mismo terminal). En la tercera imagen compruebo el switch de campana, dando toquecitos a lo largo de todo el switch. En la tercera imagen vemos también cómo he guiado los cables hacia los agujeros del plato de forma que ocupen poco espacio.

Ahora le damos la vuelta al plato, y marcamos dónde vamos a colocar el piezo y la caja para los jacks, que yo me la he hecho con un recipiente de natillas Reina, previa ingestión y disfrute de las mismas. Es un buen recipiente porque tiene el plástico duro y cuatro esquinas amplias para poner cinta adhesiva y poder pegarlo al plato. Le hacemos dos agujeros para los jacks y si acaso reforzamos el alrededor del agujero pegándole con la misma cinta doble capa, un trozo de plástico un poco más duro.

Para pegar el piezo al plato (a una distancia más o menos de 12,5cm en un plato de 16’’, a 10cm en uno de 14’’), necesitamos usar la cinta doble capa blanca esponjosa. Ponemos dos tiras de cinta doble capa juntas, y las recortamos en forma de semicírculo, que tendrá el mismo diámetro que la cerámica del piezo. Pegamos la cinta doble capa a la parte inferior del piezo como muestra la tercera imagen. Y lo pegamos al plato, con la mitad que lleva cinta adhesiva orientada hacia el centro del plato, y la mitad que se queda “en el aire” orientada hacia el borde del plato. Esta forma de colocar el piezo da muy buena sensibilidad y rango dinámico.

La primera imagen muestra la maraña de cables que he montado para conectar los switches y el piezo a los jacks. La segunda imagen muestra el esquema para conectarlos. Fijaos que el cada switch se conecta al “ring” y al “ground” de cada jack y el piezo se conecta al “tip” y el “ground” de ambos jacks. Para esto último he conectado el piezo a un jack y luego he unido “tip” y “ground” de ambos jacks con dos cablecillos. En la tercera imagen vemos cómo queda una vez pegado el recipiente. Si no queremos que se vea el interior podemos pintar o cubrir el recipiente, pero esto ya es a gusto de cada uno.

Por último, nos queda colocar la alfombrilla para mejorar el rebote de la baqueta, recudir el ruido, y reducir un poco la sensibilidad del piezo (que sin alfombrilla es demasiada). He usado una alfombrilla unicolor que por un lado tiene un recubrimiento de tela. La tela es fácil despegarla, con lo que se nos queda solamente la goma negra.

La primera imagen muestra un esquema de un corte transversal del plato. Tenemos dos flechas indicando dos consejos importantes. Flecha verde: Hemos recortado una alfombrilla para la campana de un radio mayor que el switch. Gracias a esto el canto de la alfombrilla apoyará en el cuerpo del plato dándole a la lámina superior del switch un punto de apoyo para evitar que las láminas entren en contacto con tanta facilidad como lo harían si estuviesen descubiertas. Flecha roja: tanto en la primera imagen como en la segunda vemos indicado un trocito de cinta doble capa transparente, que añadí después porque vi que así conseguía que ambas mitades tuvieran el mismo espaciado.

Pegaremos la alfombrilla al plato y a las láminas superiores de los switches con pegamento de contacto. Hay que procurar pegar la alfombrilla sin forzarla o estirarla para evitar alterar el espaciado que ya hay definido entre las láminas de los switches (ya me pasó con un crash y lo lamenté…). Es más que recomendable hacer pruebas conforme vamos completando el ride. Primero viendo que funcionan los switches, antes de pegarle encima la alfombrilla, y también cuando soldamos los jacks, antes de encapsularlo todo dentro de las natillas. Nos ahorrará tener que deshacer pasos si nos hemos equivocado en algo.

Si todo ha ido bien tendréis por menos de 15 euros un ride funcionalmente equivalente a un ride de 200€, …es lo que tiene el maravilloso mundo del “Háztelo Tú Mismo”.